晨辰谌

那时我们有梦,关于文学,关于爱情,关于穿越世界的旅行。如今我们深夜饮酒,杯子碰到一起,都是梦碎的声音。

这个Nik滤镜,10秒调出金黄秋色/翠绿春色

Thomas看看世界:

Photoshop滤镜的意义,就在于帮助我们快速、高效的调出各种后期效果。


对包含绿色植被的照片进行处理时,我们常常想把他们调成秋天的金黄色,或者春天的翠绿色。


而今天讲到的Nik翠绿效果滤镜,只需10秒就能帮助我们完成草木的调色任务。


1. Nik 操作简介

Nik Collection是一套免费的后期插件集,其中的Color Efex Pro 4(调色滤镜集)集合了50多款摄影师常用的滤镜,今天介绍的就是其中的一个植物调色滤镜 - 翠绿效果(foilage)。


Nik Collection国内下载地址(1.2.11版本):


Windows系统:https://pan.baidu.com/s/1o8jhgxk


Mac系统: https://pan.baidu.com/s/1hsJlkpQ


安装过程和其他电脑软件一样,这里就不详述了,百度有很多说明。


安装后打开PS,可以选择滤镜 - Nik Collection - Color Efex Pro 4,打开Color Efex Pro 4调色滤镜集。



Color Efex Pro 4打开后的面板如下图,分为左中右三块。其中左边是所有滤镜的列表,中间是图片预览,而右边则是所选滤镜的调整滑块和参数控制区。


如果对Color Efex Pro 4使用比较陌生,建议先阅读教程《Nik Color Efex Pro插件操作指南》。



2. 使用Nik翠绿效果滤镜


在左侧的滤镜列表中,我们需要找到并选择“翠绿效果”(英文版本为“foilage”)。


翠绿效果滤镜会根据颜色,自动寻找照片中的植被,改变他们的色彩。滤镜并不会改变天空、人物、以及花朵等其他物体的颜色,非常好用。



选择翠绿效果之后,屏幕最右侧变成了相应的滤镜参数调整面板。翠绿效果滤镜只有两个调节参数,分别是“方式”和“加强翠绿效果”。


除此之外,还有每个Nik滤镜都有的“控制点”,用于快速建立蒙版,限制滤镜的作用范围。



翠绿效果滤镜一共有三种“方式”可以选择。不同的方式会把植物调成不同的颜色。方式1对应的是黄色,方式2对应的是黄绿色,方式3对应的是翠绿色。


选择方式1,图中原来浅绿色的植物,仿佛进入了秋天,纷纷变黄。



选择方式2,植物则变成了初春的黄绿色。



方式3则会让季节陡然进入晚春或者盛夏,植被变成鲜艳的翠绿色。



“方式”下面的“加强翠绿效果”滑块,非常的简单,就是控制了滤镜调色的强度,默认是50%。滑块左移会减弱滤镜的效果,滑块右移则会让滤镜的色彩更加强烈。



在方式3下,把加强翠绿效果右移到100%,植物的绿色变得更加鲜艳。



如果你觉得效果还不够,我们可以叠加多个翠绿效果滤镜。点击下面“添加滤镜”,然后再在滤镜列表中选择“翠绿效果”,添加一个新的翠绿效果滤镜。



新的翠绿效果滤镜,我也设置成方式3,加强翠绿效果100%。两个滤镜叠加在一起,现在照片中的植被已经绿的不科学了。


3. 使用控制点限制滤镜范围

翠绿效果滤镜是根据黄绿色彩来识别照片中的植物,一般来说都相当准确,不过偶尔也会产生“误伤”。


比如样片中青绿色的溪流,以及黄色的岩石,也多多少少被我们添加的翠绿效果滤镜影响。我们可以用控制点进行限制。



因此可以选择“-”减号控制点,然后点击照片中的岩石、水流。Nik滤镜会自动探测水流、岩石的边缘,建立智能蒙版,限制滤镜作用区域。



控制点建完后,我们可以预览蒙版,可以看到Nik控制点对应的智能蒙版,边缘相当的精准。


蒙版上黑色的区域,就是不会被翠绿效果滤镜影响的地方。本图主要是我们控制点选择的溪流、大块岩石。而蒙版中白色部分,则会被滤镜作用到。


更多关于控制点的使用细节,可以观看视频教程《Nik Color Efex Pro插件操作指南》。



使用Nik翠绿效果滤镜,我们就可以轻松的调整照片中草木的颜色,而且不会影响到其他区域了。



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不要让色彩断层毁了你的照片

摄影精选:

Thomas看看世界:



色彩断层在人像拍摄和风光后期中都经常发生,明明应该细腻的渐变过渡,却变成了一块一块的奇怪色带,简直让人崩溃。




本文将谈谈色彩断层的成因,以及如何尽量避免、甚至修复它们。

1. 什么是色彩断层


不知道大家有没有遇到过下图这种情况,本该很干净的蓝色天空,却断裂成了一层层的色彩带。







这种现象我们把它称为色彩断层(色彩带,color banding),多发生在纯净的渐变物体中,比如黄昏天空,棚拍背景,光线投影等等。




色彩断层的原因,是图像的色彩深度不足以表现微小的渐变,因此本该平滑的渐变变成了下图般一块一块的断层。







打个比方,本来平滑的渐变应该是




0,0.25,0.5,0.75,1,1.25,1.5,1.75,2,2.25,2.5。。。




但是由于图像色深不够,导致小数无法显示出来,所以上面一串数字就成了




0,0,0,0,1,1,1,1,2,2,2。。。




色彩断层有时在小图中还不明显。







但是在大图中它就会变得特别引人注目。打印过程更会突出这种色彩断层现象,毁掉一张摄影作品。







为了更好的观察色彩断层现象,我们一般会建立一个solar curve观察曲线。这种曲线长得很像正弦函数,可以夸张的突出局部变化,让摄影师发现很多不容易观察到的瑕疵。




比如这张图片建立正弦观察曲线后,就突显出了好几个很难察觉的脏点。







正弦观察曲线下的照片天空,渐变断裂的情况非常明显。




2. 如何尽量避免色彩断层


上面提到过,色彩断层的成因主要是图像色彩深度不够。色深越低的图像,原始信息越少的图像,比如8位的JPEG,运算时越容易出现断裂的渐变带。




因此我们前期应当尽量使用无压缩或者无损压缩的raw格式拍摄。光比很大的时候,尽量包围曝光再后期合成,而不是单张高光-100。




后期处理时,能在ACR、Lightroom等Raw处理器中进行的调整,就不要推迟到Photoshop中再操作,尽量利用raw文件的强大信息量。




Raw处理器进入PS时,使用16位的色彩深度。在ACR中,你只需要点击界面最下面的一栏字,然后在弹出的设置面板中,把色彩深度调整为“16位/通道”。







这样我们在从ACR进入PS的过程中,raw文件会被转化为16位的图像,标题栏最后会显示“RGB/16”,而不是8位图像的“RGB/8”。







在raw文件和16位图像中操作,可以大大减缓色彩断层的发生,却也无法完全避免。有的时候后期压暗提亮、HSL调整、降噪等操作,无可避免的还是会产生断层,只有再用其他的办法修复了。





3. 如何修复色彩断层


图像领域我们可以用仿色(Dithering)的办法来掩盖色彩断层。




所谓仿色就是仿造颜色,主要目的是用较少的颜色,来表达较丰富的色彩过渡。仿色使渐变中的各种颜色不再是一个个生硬的色块,而是互为交融渗透,这样在人眼的整体视觉效果中就会形成平滑、自然的过渡,就像是自然条件下人看到的颜色一样(百度百科)。







比如上面的渐变,右边的图像和左边一样,都只使用了4种颜色。但左边各个颜色间边界分明,过渡断层就很明显。右边由于我们在过渡带把几种颜色混合在了一起,视觉上看起来就平滑多了。




那么我们如何在Photoshop中模拟仿色运算呢?




大家仔细观察一下,仿色过渡中的一个个小颗粒,是不是有点像摄影师们的一位老朋友?







没错,那就是噪点!




所以听起来有些不可思议。要解决色彩断层问题,我们只需要往照片中相应的区域,加入颗粒噪点就行了。




模拟仿色的加噪方式有很多。包括“滤镜 - 杂色 - 添加杂色”、“滤镜 - 滤镜库 - 喷溅”,“滤镜 - Camera Raw滤镜 - 颗粒”等等。我比较喜欢用最后一种方法。




首先按住Ctrl+Alt+Shift+E(苹果键盘Command+Option+Shift+E)盖印可见图层,然后打开“滤镜 - Camera Raw滤镜”。







打开第七个面板 - “效果”面板,找到“颗粒”一栏,往右拖动“数量”滑块。拖动时密切注意图像,你会发现照片中颗粒越来越多,慢慢的色彩断层就几乎消失了。这张图像,我的增加颗粒数量大概在20左右。







点击完成后放大图片,你会发现原来干净的天空中多了很多颗粒。







不过好在色彩断层几乎看不见了,即便在正弦观察曲线下,天空过渡也很平滑。







当然天空中的颗粒感太突兀了一点,我又打开“滤镜 - Camera Raw滤镜”,然后在第三个细节面板中,增加“减少杂色 - 明亮度”滑块的值到60,让照片中的颗粒不要太明显。(这步并不是要消除颗粒,否则我们的色彩断层又会回来了,而是让颗粒更好的融合在天空中,不要太明显。)







完成之后的效果(观察曲线下)。左边是处理前的断层天空,右边是处理后,过渡看起来平滑多了。







最后一步,建立蒙版,让刚刚的操作只作用在有色彩断层的天空上,而不影响地面的细节。







再来对比一下处理前。







处理后:







下面是另外一张类似的照片。







添加颗粒前的天空(观察曲线下),断层惨不忍睹。







添加颗粒之后(观察曲线下),过渡看起来自然多了。







添加颗粒处理之后,天空反而看起来干净细腻了。




总结


1. 后期处理时,天空、背景等渐变区域很容易出现色彩断层现象




2. 使用Raw格式拍摄,尽量在Raw处理器中修图,以及使用16位色深,可以延缓色彩断层的发生。




3. 我们可以用Camera Raw滤镜-添加颗粒的办法,后期掩盖住色彩断层。








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时间切片新手向至中级阶段——进阶向后期教程(附带小图PSD下载)

Air&N2·Saunato:

从2014年4月某天突发奇想的开始拍时间切片,不知不觉半年了,这个项目也要接近尾声了,随着经验、技术的不断积累,博主终于从一个渣渣中的粉末进化到现在的渣渣中的渣渣了╮(╯▽╰)╭总之还是依旧毫无存在感的稀有气体君,弱渣一头。那么这个阶段博主对时间切片的理解日益复杂化,同时,后期工序也更加繁杂,前期拍摄手法稍有改变。


 


——————————前言——————————


 


先说明以下几点:


 


 



  1. 博主废话很多,这个教程很细很长很晕,觉得太长不看的请自行离开。


  2. 未经博主许可,严禁,务必不要在lofter站外转载。


  3. 这篇文章是进阶向教程,一些非常基础的东西能略过就略过了,所以在问非常初级的问题时,最好先去翻翻【新手向教程】。



 


先附上本人早期写的新手向时间切片前、后期拍摄+制作教程(附带小图PSD下载):http://ken-cyf.lofter.com/post/2397e1_11d727c


 


如果还没接触过时间切片就看到这个教程的朋友请【务必】先看以上这个新手教程,虽然新手向教程里的后期方式在这个阶段已经没多大价值,而且羽化【删除】这个非常低灵活性的方法已经完全被羽化结合笔刷、各种方式创建的蒙版所替代。


 


但是这个方法依旧非常简单有效,【尤其是前期拍摄部分】现在阶段仍然适用,适合刚刚练习,没有多少创意思路的新手们去练习,以及时间切片所有需要用到的软件、硬件介绍。


 


——————————中级阶段的前期注意事项——————————


 


废话说完了,进入正题。


 


1.初入门道的定义:当你拍摄切片时候不再为机位如何设置,色温、曝光、以及拍摄时每组间隔应该多少而烦恼时,你已基本入了时间切片的门道,所以这里这个教程就不多赘述前期拍摄方式了,新手向里面写的几近详细,只补充一下几点。


 


2.关于堆栈技术的结合:博主拍时间切片时候必然会用到堆栈,因为它不仅能模拟慢门去人,降噪点,最关键是它能达到一种控制画面的能力,也就是说动静结合,例如这阶段博主最常见的切片表现手法,光轨搭配一些静态的人、鸟、飞机之类的,至于如何去做不做赘述,半岛雪人前辈说的够详细了,不是本教程重点,附上链接,自行学习之:http://www.starstail.com/StackMask.htm


 


3.关于时间规划:拍摄期间我会使用定时快门线4S左右一张,拍2-3分钟,为一组,一般7-10分钟后下一组,最好看天色决定,火烧云出来了,管他间隔多久都得拍啊!至于间隔期间干嘛呢?很简单,收集素材,一些有趣味的人、飞过的鸟、飞机、枫叶什么的,还有光轨,总之时间切片是关于时间的故事,只是天色光比变换远远不够吧?


 


4.出行问题:我之前说过,干这事儿最好一个人,摄影毕竟是门孤独的艺术(→_→当然你也得是在做艺术的事儿),带基友聊天容易分心根本没心思拍照,带猪队友会踹到你脚架,带女朋友,别闹,有这闲情雅致拍切片浪费青春浪费浪漫的机会,还不如好好留份回忆,时间切片这东西毕竟还是穷屌文艺光棍打发时间用的,恩,什么方面都没,穷的只剩日落日出了。


 


——————————中级阶段的后期方式——————————


 


博主为啥这么痴迷时间切片到差点忘记了本行,以至于被各种曾经因为我拍纪实而关注俺的大神们取关了呢?


 


因为有一种创造的快感,虽然非常耗费时间和劳累,前期拍摄+路上就要花费4个小时左右,后期往往5、6个小时最多高达20个小时过,但是确实很有趣╮(╯▽╰)╭


 


扯远了,这次以上周花了三个晚上才折腾完的《Albert Bridge——时光之旅》为例,因为精力原因不可能还原,只能简陋一些讲讲大体思路。


 



  1. 置入图层






5张素材5个图层顺序分布,日落(婴儿车),


 



日落中——日落后,




路灯下的老人,



夜晚+虚焦,




路中间的光轨。



2. 规划:先不急着后期,进行一下画面规划,按照从左到右的日落——入夜顺序进行划分,


日落图层:需要用到的是左侧大面积火烧云,但是靠近桥部分的云彩一般,那部分舍弃,婴儿车,一部分的左边桥支架,路灯


日落中——日落后图层:中部的云,左侧靠近桥面的火烧云,代表白天的左侧桥面,以及一部分桥支架起到过渡作用


老人图层:老人+倒影


夜晚虚焦图层:右侧桥支架,一部分路面护栏,路灯和代表黑夜的天空


光轨图层:中间区域的路面光轨,右侧路面,中部天空白天向夜晚过渡。




3.初步建立蒙版:之前博主渣渣中的粉末战斗力,竟然会一直用删除的方式来划分切片,以至于每次出错都没法挽救,容错率太低,蒙版着实能提高很多的容错率以及灵活度。





a.使用套索工具框选日落图层,再羽化400像素(羽化值视你图片总像素大小而定,并不是我羽化400就都是400了),大概这样,然后用笔刷来细化处理。



PS:蒙版黑色代表被遮盖,也就是说黑色代表不显示,白色反之。


 


细化处理的思路:左侧火烧云尽量保留,靠近桥部分擦除,婴儿车那一块保证图层透明度,桥保留一部分透明度用于过渡,路面不是很好看,舍弃。


 


选择画笔工具选择100%透明度100%流畅度,黑色,涂掉靠近桥部分的云,和路面,然后同样设置,换成白色,把婴儿车刷回100%图层透明度,用60%透明度的白色笔刷刷一部分的桥和左侧火烧云,大概效果。




b.同样方式,对日落中——日落后套索工具选出大致范围,羽化400像素,建立蒙版。





c.用蒙版把老人图层中的单独老人擦出来。



d.由于虚焦会让图片稍微偏移,稍微移动一下图层对齐桥主体即可,并且套索选出夜晚虚焦图层大致范围,羽化400像素,建立蒙版,并且用笔刷擦掉一部分路面,一部分天空,以及一些细化过渡,大致效果如图。





那么初步效果图就是这样了,




可以看出来光轨有点奇葩,还有等待下一组的时候拍到的一些额外的鸟啊之类的素材还没用上




细化处理:a.路面光轨部分,需要针对日落中——日落后这个图层进行处理,100%透明度笔刷擦出光轨,蒙版如下,





感觉光轨太多,去掉左侧那些多余的,



左侧靠中部人行道有点乱,用日落图层来盖,顺带把路灯擦出来




找出堆栈用的素材中的单张,抠出两只鸟




那么基本上一张中阶向的时间切片就完工了,剩下的只是更多地吹毛求疵,以及放进LR之类的后期软件里回炉罢了。


附上最终成果图。




——————————后记——————————


其实时间切片前后期都不算难,也不复杂,主要还是考验耐心吧,


附上百度网盘小图PSD,切记羽化像素别盲目跟着400走,另外此PSD严禁商业用途,谢谢合作。




链接: http://pan.baidu.com/s/1pJz92u3 密码: rjdh




以及感谢各位对渣渣博主的厚爱,谢谢。



学会调色,从理解HSL面板开始

Thomas看看世界:

HSL是一种非常直观的色彩表示方法。ACR以及Lightroom中的HSL调整面板,更是我们后期调色的神器。


本文将从HSL面板的角度,带领大家学习和认识颜色。



1. 什么是HSL

很多朋友都听说过RGB颜色模型,即任何一种颜色,都是由红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三原色以不同的比例相加而成的。


但是RGB模型对人类而言并不直观,比如我说一种颜色是由60%红,30%绿和90%蓝组成的,你应该很难想象出来,这到底是哪种颜色?


因此人们设计出了HSL色彩空间,来更加直观的表达颜色。HSL是色相(Hue)、饱和度(Saturation)和亮度(Lightness)这三个颜色属性的简称。


色相(Hue)是色彩的基本属性,就是人们平常所说的颜色名称,如紫色、青色、品红等等。我们可以在一个圆环上表示出所有的色相。



色环上的0度、120度、240度位置,分别对应了RGB模型的红、绿、蓝三原色。原色两两混合形成了二次色。比如黄色(60度)就是由红色和绿色混合而成;蓝色和绿色则相加形成青色(180度);品红(300度)则由红蓝两色组成。


原色和二次色之间,还有各种丰富的色相过渡,比如270度的紫色介于品红和蓝色之间。30度的橙色则是由红色黄色混合而成。


饱和度(Saturation)是指色彩的纯度,饱和度越高色彩越纯越浓,饱和度越低则色彩变灰变淡。



亮度(Lightness)指的是色彩的明暗程度,亮度值越高,色彩越白,亮度越低,色彩越黑。



我们把色相(Hue)、饱和度(Saturation)和亮度(Lightness)三个属性整合到一个圆柱中,就形成了HSL色彩空间模型。


HSL圆柱中的任意一个点,都对应了一种颜色。圆环上的度数代表了颜色的色相,离中轴的距离代表了颜色的饱和度,点的高度则对应了颜色的亮度。



在ACR(以及Lightroom)中,第4个调整面板 - HSL面板,就是基于HSL色彩空间的后期调色工具。


2. 学会使用HSL面板

HSL面板由色相、饱和度、明亮度三个子面板组成。每个子面板中有8个滑块,分别可以对应调整图像中的8种色彩。



这8个调色滑块对应了我们前面讲过的红、橙、黄、绿、青(浅绿)、蓝、紫、品(洋红)8种自然界中的主要色彩。这样我们就能对照片中的不同色彩,进行分别的调整了。



我们调整红色的时候,不仅仅会影响色环上0度的准红色,还会影响到红色周围的偏红色相。



比如我在色相面板中,把红色滑块往右移动。这样照片中的红色,会往色环顺时针方向偏色,也就是偏向橙色。可以看到下图中,红色色相+100后,色环中红色及附近区域都变成了橙色。



如果把红色色相滑块往左移动。这样照片中的红色,会往色环的逆时针方向偏色,也就是偏向品色。可以看到下图中,红色色相-100后,色环中红色及附近区域都偏向了品红色。



绿色在色环中,顺时针方向是青色,逆时针方向是黄色。



因此如果我们在色相面板里,把绿色变成-100。色环中绿色以及周边色相,就全部偏向了黄色。



如果我们在色相面板里,把绿色变成+100。色环中绿色以及周边色相,就全部往青色色相偏移。



色相滑块往右移(加数值),颜色会在色环中顺时针偏色。色相滑块往左移(减数值),颜色会在色环中逆时针偏色。


理解了上面两句话,我们就学会了HSL的色相调整。



HSL中的饱和度面板很好理解。饱和度滑块右移,该颜色的浓度纯度增加。饱和度滑块左移,该颜色变灰变淡。



比如色环中的蓝色区域。



如果我们把饱和度面板里的蓝色滑块移到最左边,可以发现色环中的蓝色区域大大的变淡变灰了。



但是为什么蓝色区域没有完全变成中灰色呢?这是因为这部分色彩区域,不仅会被蓝色滑块作用,也会被紫色滑块影响。


如果我在饱和度面板中,把紫色滑块的饱和度也减到-100,可以看到原来色环上整片的蓝紫色区域,都变成了纯灰色。



最后一个HSL面板是明亮度面板,明亮度滑块右移,该颜色变暗变黑,滑块左移,该颜色变亮变白。



比如我把黄色的明亮度滑块移动到+100,可以看到色环中的黄色变亮了。


3. HSL面板实战调色

接下来托马斯会以下面这张照片为例,告诉大家如何用HSL面板进行调色。


在托马斯的VX公号 thomaskksj 后台回复关键词 “raw15”,可以获得本片raw文件的下载链接。



在调色之前,我们首先要弄清楚这张照片都是由哪些颜色组成的。


山体上裸露岩石,主要是橙色,以及少量黄色构成。天空和水面,主要颜色是蓝色和少量青色。地面上星星点点的红色小木屋,实际上受到红色和橙色共同作用。


比较复杂的是图中的绿色植物。近处山上被阳光照耀的植物,主要是黄色,其次才是绿色。远处山体上的深绿植被,则主要是大量绿色和少量青色构成。



首先我们在色相面板进行调整。黄色和绿色的色相滑块都往左移,让他们的色彩偏向黄色。这步主要是想把画面中绿意盎然的春色,变成橙黄的金秋色彩。


原来的天空偏青,所以我把蓝色滑块右移,天空海面的色相往紫色轻微靠拢。



照片中原来的绿色植被变成了黄色,天空从青蓝变成微微的紫蓝。



接下来是饱和度面板调整。这张图片我不仅想变成秋色,还想变成晚秋草木凄凉的枯败感觉。因此我降低了黄色和绿色的饱和度。


降低橙色饱和度,则是不想让岩石的色彩太过突兀。


蓝色和青色滑块我却向右移动,增加饱和度。这样天空和海面的蓝色就更加纯净浓烈了。



饱和度调整之后,草木惨淡,天空通透。



最后是明亮度调整。照片中的山体是由草木和岩石组成。我们可以通过明度分离,来让草木和岩石的边界更明显。


我降低橙色的明度,也就是降低岩石的亮度;稍微增加黄色亮度,也就是草木的亮度。这样山上的岩石和草木就完全区分了开来。


之后降低蓝色的亮度,天空和海面变得更加深沉耐看。



明亮度调整之后,岩石和天空亮度的减少让画面更加沉稳。



再来对比一下HSL调色前后,画面感觉大变样了。



当然我们还可以利用“目标调整工具”,更加简单直观的,对照片的HSL颜色属性进行调整。关于“目标调整工具”,我会在以后的视频教程中进一步演示。



总结

1. 色彩是由色相(Hue)、饱和度(Saturation)和亮度(Lightness)组成的。


2. ACR和Lightroom中的HSL工具,由色相、饱和度、明亮度3个子面板组成,每个子面板有8个滑块,对应调整照片中的8种颜色范围。


3. HSL调色的第一步,是对照片中的色彩和对应物体做一个归类,之后我们就可以分别调整画面中不同色彩物体的色相、饱和度和亮度了。




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NumberW:

我们穿过柯士甸道的闹市鱼蛋档,跨越一百二十年的世界阶梯,与百德新街的爱侣擦肩,寻闻名隐市的日式拉面,日落前奔赴海边看潮涨潮退。大片的火烧云映得你目光温暖。海风把你发梢熏得弯弯。这个夏天,我想与你一起做的事情还有很多,下一个明天,我依旧,像对你一样满怀热忱。